惊鸿一瞥 - 宏村西递一日游

惊鸿一瞥 - 宏村西递一日游

“一生痴绝处，无梦到徽州.” 徽者, 意为美好; 顾名思义, 徽州就是指“美好的地方”. 那么, “美好的地方”到底有多好呢? 虽然那高高的马头墙, 青山绿水间的粉墙黛瓦, 精雕细刻的美人靠并未曾突现梦中, 但对于徽州, 这个曾经以仕、儒、商闻名元明清三代的地域, 一个曾经以独特的徽文化显赫几代并传承至今的皖南古乡, 我神往了许久. 虽然与自己的家乡并不远, 却可惜多次与之失之交臂. 倒是在这个叶落秋尽的不期然中却匆忙成行了, 即便只是惊鸿的一瞥.

观宏村, 应在细雨绵绵的初春时节, 因为只有在此时, 才能体会那水墨烟雨, 随意泼洒的中国山水画的写意. 不过仍喜欢宏村, 纵然再猛烈的秋日午后的阳光.


1-1: 南湖 · 月沼 · 水道 · 风水树

在宏村, 我最喜欢的地方就是南湖和月沼了.


尚未进入宏村, 村头南湖荷塘便映入眼帘. 如是盛夏时节, 那接天连叶无穷碧的满塘荷色一定会美得一塌糊涂. 即便是枯黄残败的荷叶, 在秋风中仍是别有味道. 远处的绵延群山, 近处的白墙黑瓦, 湖面如镜, 潋滟波光, 岸边的古树枝条遒健. 横跨湖中的长堤和石拱桥与青山绿水相映成趣.


而月沼则是一个半月形的水塘, 岸边围绕的均是明清两朝的古宅, 斑驳的墙壁, 古意盎然. 平静透亮如明镜般的一湾池水, 清晰尽致的倒影, 有种时间停顿的错觉. 而池边的浣衣女、 晒着谷豆的簸箕、洗菜的竹篮, 让并不惊艳的月沼比起村外的南湖来, 多了点熟稔的平常生活的亲切和亲近. 而且听说是上过8分钱邮票的.


若不是当地人的介绍, 真的很难相信, 南湖和月沼都是人工湖塘. 如果可以登高眺望的话, 整个宏村呈“牛”字形布局. 村头的那两棵风水树就是牛角, 南湖为牛肚, 月沼为牛胃, 东西错落有致的民居群宛如牛躯, 而那绕屋过户, 九曲十弯的潺潺而流的水道, 便是牛肠了. 真的是非常别出心裁的村落水系设计, 而据说这设计出自于一位聪慧的府台夫人(胡重媛)之手. 斯人已逝, 绿水长流, 后人的爱戴和感念, 也世代相传着.


水景, 的确是宏村的精华和情愫. 南湖、月沼、水道, 自然地融在青砖黛瓦的风景中, 宁静安详, 美得丝毫不张扬, 让人似乎可以触摸到蕴涵其中的智慧和灵气. 而进入村落的我, 也好象被水浸过一样清亮透彻, 心放得松松的, 思变得悠悠的.



1-2: 祠堂 · 牌坊 · 古居 · 马头墙

行走江湖的徽州人, 若萍水相逢, 只要听说祖上是同一个祠堂的, 便是沾了亲的. 而中国人向来是讲究叶落归根, 不管走在哪里, 都有一根线牵着, 那就是故乡血脉. 于是现在徽州到处可见的各色祠堂已不再只是祭祀或宗族聚会的场所, 而多了点血脉延续传承的寄托.


在宏村和西递, 有好几座有名的祠堂, 其中一个便是与月沼相邻的汪氏总祠. 六百年的门厅完整如初, 而修复后的祠堂大厅依然如旧, 似乎还保留着先人祭祀祖先的肃穆和虔诚. 即便熙熙攘攘的游人, 仍让我觉得整个祠堂弥漫着种别样的不寻常的氛围.


而坐落于西递的胡氏宗祠的渊源却可追溯至晚唐. 据说唐太宗的不知是多少代的后裔为躲避宫闱之争遁入民间, 后迁移至此, 改姓胡. 毕竟是皇族后裔, 这儿的宗祠显得宽敞大气许多, 不过沉浮过后怕也只留下些淡泊了.


在徽州最有名的牌坊群应是棠樾的七座四柱冲天牌坊 – 分别以忠、孝、节、义为题. 虽然此行因赶时间未能亲眼一睹, 但仍可以想象鲍氏家族曾经的荣耀和秋日残阳下, 阡陌荒凉中的那种古徽州女子的寂寞、哀怨婉转. 倒是矗立在西递村口的“荆藩首相”牌坊, 由曾官至尚书的胡文光所立, 给人以荣华富贵的向往.



其实祠堂也好, 牌坊也罢, 都已是过眼烟云了. 倒是徜徉在宏村西递的悠长窄巷中, 随处可见的深宅府第, 雕梁画栋, 楹联字画, 自顾自干着日常活计的村民, 让人可以感触到现实中生活的味道.


被称为民间故宫的承志堂, 是宏村不可不去的地方. 其规模之大, 结构之精致, 布局之和谐, 雕刻之精美, 我只能感叹连连. 我穿门过堂好几圈, 拍了前厅、后堂、偏厅, 再是横梁、匾额、楹联, 那绘满四壁天棚的传说典故, 萦绕高门深院的风雅墨香, 还有顾影自怜想入非非的美人靠…好象每钻入一个门洞, 便是一个久远的故事, 让我欲罢不能.


古朴秀气的冒华居、花团锦簇的桃源居、巍巍高墙的根心堂、典雅书香的履福堂…数之不尽. 入门前的五岳朝天妈头墙, 进了门, 大都是雅致的四水归堂天井院, 虽然有时觉得墙太高、廊太窄、光太稀, 回旋起来有点气闷. 不过从门楣、 梁坊, 到雀替、挂落, 再到商字门、冰梅窗, 无不精雕细琢, 无不体现出先人们的品味和文化, 竟让我等庸俗的现世人有点自惭形秽了.


3-1: 我会再来的

即使再喜欢一个地方, 我也很少对自己许下这样的承诺, 即便有时诺言是用来违背的. 况且, 这世界这么大, 要去的地方又实在太多. 不过这次, 我却破例了.


徽州这个地方, 不是一天就可以玩下来的, 也不是住一晚上就可以感觉到的. 是需要沉下去才能欣赏的; 那沉淀在每扇门上千年的文化渊源, 那隐匿于粉墙黛瓦中如烟的往事… 都是需要慢慢品味的. 可惜因为时间的缘故, 此行的我只能匆匆而过, 纵然只是惊鸿一瞥, 但在记忆的片刻回转中, 我知道, 徽州已不再遥不可及.


希望下次, 我不再浮在上端, 可以真真切切地沉静安然地被一池净水, 几丝书画沉香围绕着.

广西的行走(六) - 西街的沉醉 Jan 2006

6-1: 西街的沉醉

If together， If apart， Imagine if…
这是我特别喜欢的一个地方- IF 酒吧. 门口挂着的小黑板上就写着这样的一句, 让我不由自主地推门而入.

不同人的眼中有不同的阳朔西街, 评价不一, 但是西街所具有的异国风味, 小资情调调和出来的那种别样滋味, 却吸引着各色的人们, 熙熙攘攘.

该如何向你描述我眼中阳朔的西街呢?

据说这是个不要爱情只要风情的地方. 也许吧? 听了太多这样或那样的故事, 还是小资们的想象. 我只知道, 在这里, 我能感觉到自己已经慢慢变老. 在这里, 到处是青春洋溢逼人的男孩女孩. 不过倒没有觉得这儿的灯火有多么别样的暧昧, 但仍嗅得出那温暖的情意绵绵和那说不清道不明的风韵.

在阳朔的几日, 没事的时候就喜欢在西街上闲逛, 不一定要做什么, 只是喜欢这种无所事事, 让桂花糊的香气包围着, 慢慢踱步的感觉, 迎着扑面而来的温柔和婉约, 还有久违的质朴.

“在这里, 时光的流逝仿佛一个人躺在湖底, 看着水面上的落叶慢慢地随着水波漂走.”在阳朔逗留了几日后, 才真切领会到西街的沉醉到底是如何的.

广西的行走(五) - 阳朔的欢喜 Jan 2006

5-1: 阳朔的欢喜

都说桂林山水甲天下, 可偏偏出了个阳朔, 又有人要说阳朔山水甲桂林. 于是对于阳朔, 无数小资趋之若骛, 而桂林, 反到落泊成了中转站, 有点落寂无奈地看着人流穿过. 不过也是, 漓江山水相依的缠绵悱恻, 在阳朔地段挥洒到了极致, 领略过了阳朔确是谁也无法比拟的风情万种后, 桂林也就是可以几眼带过的风景.

所以在桂林我也只是打了尖而已, 连鼎鼎大名的叠彩山, 伏波山也省略不计了. 似乎有点对不住桂林那显赫的名声, 于是临离开前, 还是去了趟象鼻山, 不过没进, 只是在公园外, 透过婆娑的树丛, 照了张像, 有点立此成照的味道.

“水底有明月, 水上明月浮.
水流月不去, 月去水还流.”
在这里, 你还能感受到这千古绝唱的影子吗?

在尼泊尔曾经赞叹过安娜普娜的美, 那种霸道的舍我其谁的气势之美, 让人气为之夺; 在巴西也曾感叹过拉丁风情的美, 那热情狂放乐天知命的美, 让我无端地一声叹息, 为了我们华人的内敛和骨子里的忧郁. 而桂林阳朔的美, 却如小家碧玉般的柔美玲珑, 且因小资们的青睐, 更添了些庸懒和几分风情几分暧昧.

阳朔的美景一时半转是看不完的, 竟然一连在阳朔呆了五天, 阳朔也就居然成了我这三个月来在同一个地方驻足时间最长的地方. 只是因为春节将至, 心仪的印象刘三姐暂时停演, 不免惆怅, 多少是有些不甘心.

一大早便骑着客栈的脚踏车在阳朔的周边闲逛, 据说是经典的 “十里画廊”的自行车路线. 天是南方特有的冬日, 没什么太阳, 但还算晴朗. 一个人就这样慢慢地骑着, 恍若又回到了从前单纯的学生年代, 那时的日子总是过得很慢, 很干净, 也很简单, 也很满足.

月亮山的名号虽听得很久了, 可一直想不明白, 一座山长成什么样才可以象月亮. 直到在月亮村骝跶了一圈, 才恍然大悟, 终于明白月亮山何以得名.

回到客栈, 听主人说有一个上海来的女孩刚到, 也是一个人. 我正缺个游伴呢, 于是一拍即合, 决定一起去遇龙河漂流. 比起名声在外的漓江, 遇龙河更像久居闺中的少女, 清新柔婉, 无盛名之累. 没有大船的轰鸣, 只有竹筏的悄然.

冬日水浅, 富里桥是没办法漂的, 不过筏工还是很尽职地开摩托带我们过去, 说是既然来了, 不妨看一眼富里桥. 老实说, 这一眼真是应该看的, 不枉那段颠簸的小路. 据说是广西最大的单拱石桥, 水中的清浅倒影与桥本身合成一个完整的圆. 桥头各有一棵古树, 枝条遒健, 疏疏落落, 在冬日的天空下显得有点落寂. 石阶上荒草蔓延, 枯萎的藤萝倚坠, 很是苍桑.

遇龙河水极其清澈, 水浅的地方河底看得一清二楚, 水深的地方则象是块碧玉, 深蓝深蓝的. 筏工在后面用长长的竹杆撑着竹筏前行, 每次过堤坝时, 他们都会把竹筏先拖上堤坝, 摆好位子, 再让我们坐上, 然后冲下去, 溅得水花四起, 很刺激. 听说夏日水涨时, 是可以一直冲下去的, 可以想象那是如何的开心了.

躺在竹筏的躺椅上, 悠闲自在, 看两岸的竹影摇曳, 纤陌纵横, 黛色山峦绵延, 层层迭迭的远山近水. 有点痴了!

倘若玩过遇龙河漂流, 所谓的漓江精华的杨堤兴坪段也就不过如此, 丝毫显不出什么过于奇妙之处. 只不过, 大老远的来了, 不去看一下九马画山, 黄布倒影, 还有20元人民币背面的山水, 到是有点过意不去了. 只是我的想象力过于贫乏, 居然连一匹马也没看出来. 想当年周总理可是一眼就看出九匹马来的. 唉, 人跟人毕竟是不能比的.

广西的行走(四) - 龙脊的梯田 Jan 2006

4-1: 龙脊的曲线

春如层层银带
夏滚道道绿波
秋叠座座金塔
冬舞条条银龙

- 摘自龙脊旅游手册

前几日因为下雨, 忍痛放弃了龙脊的梯田, 直接去了程阳. 回到桂林后, 便赶往阳朔, 但对龙脊的想往, 却象着了魔似的不时袭上心头. 所以天刚放晴, 就急不可待地跋涉而去.

冬天如果不是下雪, 便没了环玉砌云端的景致, 就是一年中最荒凉的时候. 为来得不逢时而有些许的惋惜. 没有了春日里的天光水色, 不见了夏日里的滚滚绿波, 少了秋日里令人震撼的片片金黄. 不过即便梯田里不再有炫目的色彩, 即便现在的梯田里荒草杂芜, 漫不经心, 但放眼望去, 广阔天地内所见的唯有连绵不绝的梯田, 它无可置疑无可重复的曲线仍是那样的气势磅礴.

是在阳朔西街的青年旅行社定的龙脊一日游. 到龙脊的时候已过了响午, 就连吃午饭的时间在内, 整个呆在龙脊的时间也仅有两个多钟头. 惦记着那气象万千的层层梯田, 我索性放弃午饭, 甩了大部队, 与导游约了回头的时间和地点, 在围上来的瑶家妇女中雇了位向导, 便沿着山路攀行, 渐渐的就走入了这片几百年历史的大山里.

冬意萧瑟, 一片荒芜. 天阴沉沉的, 山里弥漫着淡淡的薄雾, 虽然雾气影响拍照, 但我已经蛮满足的了. 后来照片中倒有点雾里看花的朦胧美. 当初在尼泊尔安娜普娜徒步时, 在印度塔尔沙漠跋涉时, 我曾感到人的渺小, 感慨自己就象那微不足道的爬行的蝼蚁, 唯一的奢侈梦想不过是能够时不时地晒上点太阳, 让在笑的时候, 能多少还带上点阳光的味道; 而面对这层层叠叠, 连绵不断的壮观景象, 我却不得不感叹人的伟大, 不由得有种激扬文字, 指点江山的冲动.

铺着石板的小径悠悠地蜿蜒在跌宕有致的梯田里, 飘忽缭绕有如一缕缕云烟. 山腰下座落着瑶寨, 从远处看, 象一粒镶嵌在群山中的宝石, 宁静而祥和, 如同仙境般. 而那被薄雾掩映的干栏吊脚楼, 则空灵成仙宫了, 一幅美妙绝伦的淡淡水墨画!

气势磅礴的群山, 坎坷蜿蜒的山路, 浩瀚无边的梯田, 瑶家大姐的腼腆笑容, 潺潺的山涧流水… 仅仅两个多小时的徘徊逗留, 却足以在我的生命中留下另一个千山万水的记忆.

广西的行走(三) - 那座风雨桥 Jan 2006

3-1: 那座风雨桥

去龙胜的那天下雨, 虽不是什么瓢泼大雨, 但淅淅沥沥的雨却足以让我打消了去爬龙脊梯田的愿望, 于是到了龙胜后, 在车站又直接坐上了开往三江的私人中巴, 为了那座传说中的风雨桥. 其实三江县城, 本身非常普通, 无甚特别之处. 听说绝妙的景致是县城附近的程阳八寨等少数民族风情浓郁的侗寨, 而更出名的便是那座风雨桥了!

从龙胜到三江, 不过八十来公里, 虽是山路, 在平日也就不过两个钟头的车程. 即便现在修路扩建, 据说也就多费个把钟头. 但没成想, 雨水下的山路泥泞不堪, 只能走走停停,, 不时有小型车深陷泥坑, 阻塞交通, 于是一长溜的车流可以绵延好几个山凹. 其中一次居然被堵了近三个小时. 于是从早上十点, 直到晚上六点多, 才总算挪到三江, 整整八个多小时的颠簸. 当天去程阳的班车已经没了, 只好打车前往.

因为颠簸的劳苦, 在车上就在想, 不过是一座桥, 再怎么漂亮, 又能怎样呢? 我又何苦从千山万水之外赶来呢?

在斜风细雨中, 在暮色苍茫中, 我终于站在程阳风雨桥的面前. 那是桥吗? 倒象是空中的楼阁, 宫殿的亭廊, 精美而又宏伟, 静静地横跨在程阳河上. 该怎样形容我当时的心境呢? 惊喜乃至狂喜, 震撼乃至气为之夺. 一整天十几个小时跋涉的辛劳, 一下子烟消云散, 一切都是那样的值得.

天色渐暗, 匆匆在细雨中在寨子里逛了一圈, 找到梁大哥的民宿, 安顿下来. 这是座典型的侗家民居吊脚楼, 走在上面, 吱呀呀地声响. 用过晚餐, 在昏黄的灯光下, 坐在火塘边听梁大哥聊起侗族的风俗文化.

据说每年的除夕之夜, 侗族人都会去祭祀自己的生命桥. 一般要带上从自己穿过的衣服上抽出来的一绺棉线, 一小包茶叶和一点盐巴, 安放在自己的那一座桥下. 而且侗族人把这个祭祀称作“暖桥”, 一个暖字, 不经意间, 已透出那种侗家人与风雨桥之间丝丝相连的亲切和亲密.

夜深了, 雨滴轻轻地打在窗前翠竹上, 极具韵律. 惦记着第二天一大早还得赶去柳洲的巴士, 满心的不舍, 总觉得是那样的意尤未尽. 结果第二天的清晨, 在三江的长途汽车站, 在巴士离站前十多分钟, 毅然决然地退了票, 坐上回程阳的班车, 又一次站在那座风雨桥的面前.

风雨桥又称花桥, 也称廊桥, 集桥, 廊, 亭三者一体, 而这座程阳风雨桥可以说是侗家风雨桥的杰出代表. 亭廊相连, 浑然一体, 犹如水上的一座长廊式楼阁, 雄伟壮观, 飘逸俊秀, 富丽端庄. 而更令人叹服的是, 整个风雨桥, 居然不用一钉一铆, 大小条木, 凿木相吻, 以榫衔接. 全部结构, 斜穿直套, 纵横交错, 却丝毫不差.

对于游客来说, 风雨桥也许只是一座要看的桥, 一段要走的路, 一处要看的风景. 而对当地侗家人来说, 却是生活的一部分. 亭廊上三五成群的老人家一边闲聊着, 一边悠悠地绣着活儿; 不少侗家的阿婆阿姐摆卖着侗家服饰. 色彩古朴, 绣式精美, 极具少数民族风情, 让我欲罢不能. 一连买了好几个饰包和肚兜. 听说这些肚兜都是这些大姐出嫁前绣成作陪嫁的, 而且一做就至少一百件. 只是可惜现在外面的世界实在是太精彩而诱惑了, 姑娘们似乎已经不再静心拈针, 绣一方手帕了!

侗寨大都临河沿溪, 依山就势而设, 局位密集, 一排排的青瓦木楼, 巍峨参差, 鳞次栉比, 重檐翅角, 挑廊吊柱比比皆是, 蜿蜒狭窄的青石板路连接着各村各寨. 而在侗寨, 凡有寨子的地方, 便一定会有鼓楼,有点社区活动中心的味道, 是侗家人平日里议事相聚的地方. 步入清山绿水围绕的程阳八寨, 有一种从未领略过的风光, 清新, 恬静而淡然.

传说中的侗族大歌的确名不虚传, 听了让人荡气回肠. 而芦笙天生有一种忧郁的音调, 虽然雄厚却透着点苍凉.