走过Patagonia (七) - Perito Moreno Glacier

7.1 莫雷诺冰川的惊艳 (Perito Moreno Glacier)

曾经去过Banff附加洛矶山脉的冰川，记忆中，坐着履带车，在那里飞驰，可以一直上到冰川上，看冰原绵绵，一望无际。可真正面对莫雷诺冰川时，却是另一种冲击和震撼。

冰川S型的逶迤地横亘在雪山之间。像暗涌一样表面平和地奔腾流动着, 然后用一种很难想象的那种斩钉截铁的方式很决绝地戛然而止，齐唰唰的几十米的一个断面, 然后就是一个冰清玉洁的湖泊。

一条冰川，就是用这样断然而又浪漫的方式结束。很潇洒，不是吗？

有点远古洪荒的感觉

其实最摄人心魄的，最过瘾的，莫过于在这里看冰快的塌落了。

由于冰川各部分的阻力不同，前进的速度也就不同。水面上的冰川运动的快了，就会霹雳啪啦。不时可以看到上面的冰块崩裂下来，又带动附近的几小片，陆陆续续落入湖中，溅起水花，发出巨大的轰鸣声，规模相当壮观。那种气势，排山倒海，引起所有游客的惊呼

在这里，你可以真真实实地感受到那种勃勃生机的活力，只属于Patagonia冰川的力量, 只属于Patagonia冰川的惊心动魄。

天有点阴，可湖水好像还是有点粼粼的样子。望着被群山环绕的冰湖，时间久了，似乎能感觉到一些天生忧郁的气质的，而碧绿的水绿的也好象某种难以言喻的眼神, 有点恍惚。

7.2 闲暇的无事找事

去布宜诺斯艾利斯的飞机是下午的，所以在计划外多了一个闲暇无事的上午，本想去爬爬El Calafate城郊的当地最高峰（其实就是个小山包），可惜无人响应。Jason说去拍鸟，附近据说有个不大的鸟类保护区。于是三个女人也嚷嚷地要去凑热闹，Jason招架不住，只好一同前往。不过怕我们叽叽喳喳地碍事，一进保护区就把一人遛了。反正我们只是来消磨时间的，再说了，我们的傻瓜相机和新手上路的水平，拍鸟似乎有点为难了。

不过，大家凑合着看吧！

不知名的鸟

很可爱的小马驹，原本是躺在地上好好享受美梦的，被我们几个不速之客嘈嘈醒了，很无辜地看了我们几眼，走到妈妈身边喝奶去了。

很喜欢这草甸，褐红的颜色。衬着远处的蓝天白云和绵绵的雪山, 很特别。

故事来了！你可以想象我们几个大活人被这只鸟追着跑的情形吗？

说来话长！我们偏离了主道，走到一条小Trail上，还没走多远，就听到鸟声，挺凄厉的，我们没明白怎么回事，继续往前走，结果就看见这鸟象轰炸机一样向我们俯冲过来，吓得我们赶紧俯下身子躲避，一边用手中的水瓶子向它挥舞，想把它赶走，可一点作用也没有。结果这只鸟就这样一次次地向我们俯冲过来，一边凄厉地鸟鸣，我们很狼狈地退回主道。居然它还不善罢甘休，竟然一程程地飞着监视我们出了它的势力范围。我们惊魂初定，才反应过来，也许我们刚才太接近了它的鸟巢和雏鸟。

后来听Jason讲，他居然是被两只鸟一起攻击的。可怜天下父母心哟！

走过Patagonia (六) - El Calafate

6.1 El Calafate 印象

El Calafate, 原本不过是偏远的一个小镇，镇上的居民大都以畜牧业为生。得益于旅游业的发展，和Patagonia的盛名，全世界的徒步爱好者对此趋之若鹜。这儿已俨然成了安第斯山脉中一颗最璀粲的明珠，有点洛矶山Banff小镇的味道：天然美景和宁静淳朴。据说不少好来坞的大腕儿也在这儿买了地，作为度假休闲的地方。

街头一角

在徒步或游冰川之余，在小城里悠闲地行走是另外一种乐趣，当然，如果你荷包够鼓的话。坦白地说，El Calafate是我发现在阿根挺买手信最贵的地方。



除此之外，El Calafate是个挺可爱，也蛮有情调的小城。蓝天白云，雪山冰湖，空气的味道也很清纯。沿街的商铺里有各式各样精致的有特色的玩意儿；在露天酒吧也可得到极致的享受，一杯咖啡或一瓶啤酒，可以很惬意地打发一个下午；我们在El Calafate常光顾的还有个冰淇淋店，里面的冰淇淋真的很美味。

6.2 蓝色的视觉盛宴

今天要去的是一个令人向往的冰川游轮一日游.

We sail Lago Argentino towards and disembarked at Onelli Bay for an 800 meters walk through the forest. We reached Onelli Bay where Bolado Glacier (16 sq km), Onelli Glacier(45 sq km) and Agassiz Glacier(31 sq km) flow into it and fill it with countless icebergs that highlight the dazzling of the scenery. It’s really cool !

Then we sailed to the Northern Arm of the Lake Argentino toward Upsala, the largest continental glacier in Argentina national park and the longest one in South America. There are many blue icebergs floating around and they are not little at all. Their ice blue colour sparkling in the sun is very captivating.

The last glacier we visited is Spegazzini, the tallest continental glacier in the Southern Hemisphere. What makes it breath taking is the fact that the glacier ends in a lake and shows a solid wall of ice of about 80-100 meters. It is also unique because it shows no signs of receding, a common phenomenon in large glaciers. On the contrary, its front wall seems larger. Pretty impressive!

A brilliant sunny day added to the enjoyment of this long spectacular boat cruise and makes me keep think it’s the best glaciers trip I’ve ever seen, and tomorrow is another day to see the famous Moreno Glacier ……






这片湖叫Lago Onelli，据游轮的导游介绍，是三个冰川的交汇处。冰川一直连到湖上，塌落下来的冰块落入湖中，就形成了美丽的冰山。冰山慢慢的在湖水中消融，成了现在的千奇百怪.

远方的雪山在湖水中也是巍峨耸立，整个世界在明媚的阳光下显得极为通透。漫步在湖边，时间仿佛是停滞的。

Upsala冰川，据说是南美最长最广博的冰川，一眼望去，绵绵延延，不见边际，气势雄伟。你可以感受到一种说不清的自然力量, 逼迫而来。

在阿根廷湖上行驶，最动人心魄的便是千姿百态的冰山，静静地漂浮在碧绿的湖水上。有的通体纯白，有的泛着神秘的蓝光。在明媚温柔的阳光下，有点不真实。再加上在湖上的倒影，实在是亦幻亦真，美妙绝伦。闭上眼睛，置身如诗入画的美景之中，我心荡然。

当纯净的兰色冰壁似乎触手可及的时候，整个人都为之震撼. 那种晶莹的蓝，美得如此的不真实。发挥自己的想象力吧！

深邃的冰洞，诱惑的蓝， 让人窒息。




Glaciar Spegazzini高度达80多米，是南半球最高的大陆冰川。

再来一个大特写

走过Patagonia (五) - El Chalten

5.1 有点乏善可陈的El Chalten

After 5 hours bus from Puerto Natales, Chile to El Calafate, Argentina and another 4 hour bus ride from El Calafate to El Chalten (located on the Argentina - Chile border, along the spine of some of the tallest peaks in the Andes), we finally arrived in El Chalten (population 3000) at 11pm. El Chalten is a little town in the middle of nowhere, however it is blessed by being in the shadows of the Fitz Roy range. With two of the most sought-after trophies for any hard-core rock-climber and some of the most unpredictable weather anywhere, this magical, and incredible pristine place attracts climbers from all over the globe trying to scale these sheer-granite towers - Cerro Torre and the highest peak of the region - Cerro Fitz Roy.

El Chalten, 虽然得天独厚，坐拥美景，但乏善可陈。 镇上的环境实在是不怎么样, 没什么可逛的，一条破落的街不过几百米长, 不过到是有点大修土木的样子。过几年再来，也许会是另外一翻景象。

既然来到El Chalten，除了攀岩, 便只有是徒步了。我这身材，攀岩是有点勉为其难了，于是又是两天的徒步， 目标 －Cerro Torre 和 Cerro Fitz Roy.

今天天气不错，阳光明媚的。可惜只是假象，进了山后，才知一日而四季，信然。

远处的冰川已与天浑然一体，分不清哪是天，哪是冰川了。

午后，赶往当晚的宿营地，途中毫无准备地遇上这个冰湖。记得当时看到冰湖的一刹那，仿佛有一只大锤在胸口猛然敲了一下，一时魂飞天外。好美，犹如伊人遗世而独立，楚楚而动人！

一树的风情

本想在此打个尖休息一下，可是一下子乌云便压了过来，不远处的雪山也笼罩在雾气中，缥缥缈缈的。不一时，豆大的雨点就打在身上。我们只好换上冲锋衣，赶紧赶路。总算在几个小时后赶到了Camp Poincenot.

雨越来越大了，还时不时地下几粒小冰豆，打在帐篷上叮咚作响。匆忙搭灶做饭，用完饭后，就钻进帐篷，缩在睡袋里，有点冷。总在这样的时候，我开始会怀疑自己。怀疑自己为什么要出行，为什么要一次又一次在风里雪里哆嗦。可是每当安定地在家里喝着热奶茶的时候，又忍不住一次次向往。很多时候总是矛盾的，但事后又是想念的。

整晚上都在祈祷老天爷开眼，让我可以亲眼看一看Cerro Fitz Roy。可惜的是，有时往往是事与愿违的。我一大早就嘀咕着，为什么看一眼就这么难呢？也许是他故意织云雾为幔，有心不让外来的事物扰了他亿万年来早已习惯的孤独和寂寞。

希望是吧！

走过Patagonia (四) - 徒步 Torres Del Paine (下)

Day 4

from Camp Italiano to Camp Grey

Distance: 18.6 km

Time: 7 hrs (8:00am - 3:15pm)

Highlight: we pitched our tents on the bank of Lago Grey just south of Glaicer Grey. Watching icebergers floating by our tenants was amazing

今天天气不好，还没出发多久，就下起了雨。幸好，我们在前两天至少看到了“the famous towers"和 "French Valley"，老天爷还不至于如此不给面子，这样自我安慰着，心情果然好了不少。

攀上高坡，抬眼望去，惊呆了。风，如刀，吹得脸颊生疼。雨，如丝，飘在脸上湿湿的。远处连绵的冰川扑面而来，在弥漫的雾气中美得动人心魄。

知道冰川旁就是今晚的宿营地，不自觉中加快了脚步。几个小时的跋涉后，来到Glaicer Grey的Camping营地。原本是打算再走两小时到下一个免费的营地过夜的，可是面对这如诗如画的美景，大家都挪不动步了，索性决定进山后的第一次破费

我把帐篷搭在冰川的岸边，看着大大小小的Iceberg在自己的帐前漂过，那感觉真的很爽

Iceberg的颜色很美，有一种异样的蓝色，盯得久了会有一种销魂蚀骨的冷，那是一种亦幻亦真的感觉。


Day 5

from Camp Grey to Camp Pehoe to catch ferry

Distance: 11 km

Time: 4 hours (7:30am - 11:30 am)

Highlight: 1 hour ferry ride across Lago Pehoe is another memorable experience

今天轻松不少，只走了不到四个小时的路程。没了赶路的压力，自然也就悠闲点，有心情拍些花儿草儿的。

蛮喜欢这两张的，在晨色中如钢板画般的剪影，有种Patagonia的力量和孤寂。

是不是有点童话般的意境

羊角峰，前一期的国家地理就是用它作的封面

在渡船上，碰上两位来自北外的学习西班牙语的小留学生，许诺带我们去吃地道的智利菜。面对美食的诱惑，只有Jason同学意志坚定，固执地继续徒步去看羊角峰，而我们几位女士却是乐颠颠地回城享受大餐去了，惭愧呀！

不知道我是否可以描述出Patagonia美丽的十分之一，倘若是的话，不知是我的荣幸，还是它的不幸. 请你一定亲自去走走，去看看！