6-1: 久德浦尔的气息
带着对乌德浦尔(Udaipur) 的依依不舍, 在破旧拥挤颠簸的长途巴士上又蜷缩了六个多小时, 总算到了久德浦尔(Jodhpur), 此时只想找个地方把自己熨平.
站在Singhvi’s Haveli 旅馆的大门前, 第一反应居然是这儿的墙为什么不是蓝色的, 总觉得传说中蓝色之城的久德浦尔应是一片蓝的海洋, 难道是盛名之下, 其实难复?
高高的铁门紧闭, 没有一般旅店开门迎客的热情. 小心地推门入内, 典型的拉贾斯坦Haveli风格的庭院, 四处张望, 仍不见人影. 有这样做生意的吗? 我嘀咕着, 走上二楼的平台, 一位老兄想必已听见了院落中的声响, 正懒洋洋地准备起身. 房间也是一口价, 毫无商量的余地. 生意做到这份上, 也真的是酒香不怕巷子深了.
其实一进门就喜欢上了这座庭院, 淡粉色的外墙上绘有身着拉贾斯坦传统服饰的女子, 红黄蓝紫, 明滟滟的, 都是拉贾斯坦邦的颜色. 而进入房间, 只一眼, 就是它了, 正是我所想要的感觉. 二楼的平台纵深进去竟然是舒雅的餐厅, 很古朴. 就餐的人们是需要席地而坐的, 如同几百年前天之骄子的拉吉普特人(Rajput). 一侧有四重薄如轻纱的流苏布幔, 在来自塔尔沙漠的微风中摇曳. 而所用的餐垫上画的居然是中国古代的四大美女, 让我无端揣摩起中国和印度往日曾有的瓜葛. 斜靠在餐厅的一角, 正好可以看见屋后的梅蓝加尔古堡(Meherangarh Fort)的侧影, 虽是侧影, 但很近, 给人一种直逼而来的感觉.
后来才知道这座古宅已有五百来年的历史, 原为Marwar王国重臣的屋宅. 不记得有谁说过的一句: 就算是王宫的奴才也到底是见过世面的! 更何况是贵族子弟, 虽已没落百年, 但骨子里却隐隐透着傲慢, 让人不敢有丝毫的怠慢. 想想下午主人的待客之道, 也就不足为怪了.
古城里的街道蜿蜒曲折, 窄如蛛网, 密如蛛网, 更乱胜蛛网. 虽然有人说只要以高出周围一截的钟楼为参照物, 随便怎么拐, 总归能到钟楼广场. 可是从旅馆出来后, 不管我怎么踮着脚, 还是看不见钟楼. 没有了参照物, 也就只能捧着地图, 一步三停, 勤开尊口. 虽然费点劲, 还是找到了那家在钟楼广场大门一侧的煎蛋三明治的小摊. 不明白一个小小的简陋摊档何以能有如此大的名气, 七八张小矮凳已坐满了人, 看上去大抵都是象我一样慕名而来的游客.
四周是依旧的尘土飞扬, 我已能泰然处之, 丝毫不影响我的食欲. 结束完两份香喷喷的煎蛋三明治, 在钟楼广场又来回了几次, 找到了那家以Makhania 奶昔为招牌的拉昔(Lassi, 印度酸奶奶昔)小店, 照例厚厚的一杯, 直到肚圆. 这才打着庸俗而满意的饱嗝, 蹒跚离开, 向着梅蓝加尔古堡的方向.
6-2: 与天空一样蓝
即便在城堡林立的拉贾斯坦邦, 梅蓝加尔古堡也许不是最大的, 但该是最雄伟壮丽的吧. 三十米多高的黄色沙岩城墙直插蓝天, 其基础和山体浑然一体, 不分彼此. 远望去, 气势凌人. 而山体上盛开的簇簇繁花, 却让这威武散发着些许的温柔.
从山脚到山顶, 宽敞的马道长约五公里, 一共需经过七重门, 每重门的背后各有各自的故事, 或英雄, 或悲壮, 或…沿着斜坡往上, 阳光明媚但炙烈, 两边厚重的高墙投下浓浓的阴影. 需仰视方可见那一线蓝天. 城堡东面的高大城墙上仍陈列着一尊尊黑色的炮车, 我一时间似乎明白了为什么这儿又被称为死亡之地(The Land of Dead).
古堡非凡的气势让人敬畏, 而走进古堡后, 才发现它一样可以美得象艺术品.窗台楼阁上繁复的精美细致的雕刻不知花了多少人工, 更甭提那美伦美幻的艳丽壁画和古老苍桑的文物.
日近傍晚, 沿着城墙往回走着, 不经意间从城垛的窗口向外望去. 天啦! 这就是了!这就是传说中与天空一样蓝的城市! 这两日的疑问一扫而空. 我终于看到了, 终于.
蓝色本是种姓制度中婆罗门阶级的颜色, 很久以前只有婆罗门阶层的家庭才能使用蓝色. 但是在多年前, 当地蚊虫为患, 据说这种靛蓝颜色的涂料有驱蚊的作用, 于是居民纷纷把外墙涂上此色. 久而久之, 这片蓝便成了久德浦尔的代表颜色. 放眼望去, 大片的蓝色, 不同的蓝, 有天的湛蓝, 有海的水蓝, 深深浅浅, 错落有致, 让我看得着迷.
这才明白, 其实盛名之下, 风景并不总是辜负人们的.
回首望, 半轮明月已悄然升上天边, 急切地与那最后的几缕落日的光芒争辉. 游人早已散去, 四周一片静谧, 雄鹰划过远处空寂的暸望台, 褐红色的墙砖上一簇不羁的荆棘. 空气越发弥漫着淡淡的落寞的味道, 世界沉寂在一种极明净的空灵中.
回到旅馆, 在二楼的平台, 又倚回到我最喜欢的那个有着长长流苏的靠垫, 与一位来自瑞士的极优雅的女子闲聊着, 聊到最后才发现自己在梅蓝加尔古堡错过了一段悲凄的故事, 真的是太可惜了. 据她讲, 在七重门中的铁门(Iron Gate) 上留有十五个暗红色的手印, 那是以往Marwar国王后妃们, 纵身火葬堆前留下的. 印度曾有一个古老的传统, 丈夫去世后, 遗孀要跳入丈夫火葬的柴堆里殉葬. 在此之前, 她们会在自家的门上用红色颜料印上掌印. 这样死后, 就会被尊为神(Sadi), 年年享受祭祀的香烛. 而拉吉普特人(Rajput)一向刚烈勇猛, 只有战死而无战败. 虽然残忍的传统早已被禁止, 不过以往的悲凄成了世人眼中的凭吊. 不知为何, 我竟无端地有点兴奋, 只觉得那鲜艳的血手印在眼前摇晃.
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